推荐理由
馋鬼既出，谁与争“糗”。笑料涮成香辣火锅，无厘头煮成麻辣烫，糗事串成糖葫芦！！！嘿嘿，小心哈喇子。快来加入馋鬼地盘吧！
内容简介
“凡是动物便有这么一个叫做肚子的无底洞。这无底洞曾影响了我们整个文明。”对食物无休止的渴望，促使一个人为了一碗米粉而在下班高峰时段花4个小时穿过拥挤的北京城；坐一天一夜的火车去一趟兰州只是为了一碗拉面。
《馋鬼日志》的作者，是把钙奶饼干、“乐口福”麦乳精、高粱饴、午餐肉罐头当作美食的一代，他在书中毫不掩饰对那个物质相对贫乏的年代深深的怀念。那时候，城市、乡村的生活水平差别不大，都是同样的清贫。作者小时候最希望父母从事饮食行业，以便可以近水楼台先得“吃”。听到“JI”的声音就想到“烧鸡”“炖鸡”，不论别人说的是“吹风机”、“柴油机”还是“飞机”。那个年代太多的馋孩子一听说有关食物的字眼，就像巴甫洛夫训练的狗，口水条件反射地顺势流出。
翻过这一章，我开怀的大笑里有些许的苦涩。我想我们怀念的不止童年的食物，更是在追忆容易满足的纯真年代。
学生时代，是吃什么都香，看什么都美的猪样年华。躲在被窝里吃独食被死党抓包，风卷残云般地享受朋友带回的特产，自助餐厅都因为这一帮大肚汉而调整价格……这些过往的糗事不堪回首。有时会觉得当年的自己绝对是一个恬不知耻的家伙，为了一点儿吃的居然做了那么多丢人的囧事。但如果人生可以倒带，我们还愿意做那样的馋鬼。
当一个超级吃货，遇到一个标准馋鬼，饮食男女的生活也变得风花雪月起来。但对于饕餮类生物，“风花雪月”让他们联想到也是“风鸡、花雕、雪蟹、月饼”。爬慕田峪长城只为了品尝长城脚下的虹鳟鱼，逛海洋馆觉得不如海鲜市场物种丰富。这就是馋鬼的世界观。
根本不用像安东尼?波尔顿一样用一颗冷冰冰滑溜溜的牡蛎开启味觉的大门，也不必像彼得?梅尔一样用松露和鱼子酱培养品位，更不需像史蒂芬周一样挑剔一碗猪杂面，也不需像李修缘教乞丐一样的高呼：“来碗鱼翅漱漱口！”
吃平常的食物，得平常的乐趣，是作者笔下流露出的真性情。人生、爱情，也许世间事都可以用“吃”来解释。几年前，作者就曾在一篇随笔中这样写爱情：“她只是找一个人，让心吃饱。”
这本书的绘画风格是涂鸦式的绘本，轻松，简单。这与他前几年为美食作家古清生的系列书所画的插画风格一脉相承，画中人物嘴角的口水一直都在。
周作人说：“我们看夕阳，看秋河，看花，听雨，闻香，喝不求解渴的酒，吃不求饱的点心，都是生活上必要的——虽然是无用的装点，而且是愈精炼愈好。”
也许，这样的小漫画、小绘本，正是我们平淡生活中必要的装点。
